母亲做的坛子菜

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    只有当你经历过外面繁华的世界，尝过了各种美味，才能摈弃浮华与名利心，安于平淡，最终向往的也许只是母亲做的坛子菜。

    乡下的坛子菜就是城里人的咸菜，不知道这个理解对不对。

    在老家，母亲做了很多坛子菜，有酱豆豉、酱萝卜、辣椒萝卜、豆腐乳、梅干菜、卜豆角……小时候，我是不爱吃这些坛子菜的，没有营养，又咸又辣。那时候没办法，家里穷，只有坛子菜吃，因为咸，吃一点点就可以下饭，因为没营养，小时候瘦得跟非洲难民差不多。

    也不知道是从什么时候开始，突然想念起母亲做的坛子菜来。大学毕业后，五湖四海的漂，不说吃惯中西，那大江南北的各色菜肴：川菜、豫菜、浙菜、粤菜、东北菜……也都是尝过鲜的。到后来都腻了，不过尔尔。作为湖南人，无论到哪个城市，就喜欢寻找湘菜馆，唯有湘菜馆可以解馋，任你其他派系酸酸甜甜真美味，湖湘儿女嗜的也是无辣不欢。

    也不记得是哪一回，还在北京当差的时候，一大帮老乡在一家湘菜馆聚会，那菜馆的标语贴切——“母亲的味道”。厨师做的菜倒是正宗，够辣也够味。只是席间，一位老大哥随口说了一句，“这外面

    的菜，再好吃，也做不出母亲的味道哟！”便有人问起，“什么是母亲的味道？”那人说，“即便炒个小白菜，放上一把母亲做的剁辣椒，啧啧，也比这好吃不知多少倍。”有不熟悉的人便打趣他，“那你带上母亲做的剁辣椒，自己做菜不就行了，何须来这馆子里吃。”那位大哥不语，端起面前的酒一饮而尽。喝完，我看到他眼眶湿润。等他离席，有认识他的人说起，我们才知，“他母亲去年去世了。”

    也许，由此开始，我骨子里的乡愁才被打开。一直渴望离家远，越远越好，这外面的世界多么的精彩，看不够也玩不够，以为一直到八十岁也愿做个老顽童，还没等那么老，不过是三十而立之年，一颗漂泊的心竟然平静下来，一步一步开始往回走。

    终究，抵不住思念，辞去了大城市的工作，停靠在了离母亲不远的小城市。虽然，一年仍旧只能回去两三次，但每次从家出来，行李箱里都多了装满坛子菜的瓶瓶罐罐，母亲问，“酸菜要不要”“要”“酸豆角要不要”“要”“酱豆豉要不要”“要”……她拿什么，我要什么，她欢喜，我也欢喜。后来结了婚，母亲说，“为人妻，还是要学会做菜啊！”我摇摇头，“不会啊！”母亲笑，“这还不容易啊，不管什么菜，你放一把剁辣椒，味道就上去了。”我于是学着她说的，做了几道菜，还真被老公赞不绝口，称“色香味俱佳”。由此，来了兴致，做的次数多了，也得出了一些浅薄的经验，那剁椒鱼头味美不在鱼头，在剁椒；辣椒炒肉如果放一把酸豆角，味道真是开胃又爽口；还有酱豆豉在炒菠菜的时候放一点，比牛肉还香……就这样，因为母亲的坛子菜，我爱上了做饭，这寻常烟火味的日子因了坛子菜也丰盛起来。

    我想，所谓乡愁也是成熟的一种标志吧，年少的时候谁想家啊，只有当你经历过外面繁华的世界，尝过了各种美味，才能摈弃浮华与名利心，逐渐安定下来，安于平淡，最终向往的也许只是母亲做的坛子菜。思乡情切，不过是思念母亲罢了。而那些坛子菜，就是母亲不在身边时，最好的慰藉，它能够让你回到童年，就像回到母亲身边。（善观雪）